Полезно знать
Гейхеры
Гейхеры
Гейхеры, как правило, - это растения для гурманов.Привлекают необыкновенной изысканностью своей листвы. Часто расцветки меняются в течение сезона не один раз. Наиболее красивы весной и осенью, когда прохладно.
Однажды увидев эти шедевры, невозможно остаться равнодушным. Цветовые переливы листвы завораживают и заставляют остановиться и созерцать эту красоту не меньше, чем цветение, например, ирисов. Только если ирисы - это ослепительное королевское великолепие пиршества, то гейхеры -- скорее умиротворенное погружение в радостно-спокойное созерцание.
Основная масса сортов гейхер и гейхерелл не любит жаркого, открытого солнца, хотя зелёные, красно-коричнево-тёмные сорта вполне мирятся с ярким солнцем.Но есть сорта, которые рекомендуют сажать на солнце.
Современные сорта гейхер впечатляют многообразием цветовой палитры листьев. Создаются новые сорта гейхер не в России. Основная масса сортов происхождением из Америки, поэтому долгое время в России трудно было найти новинки гейхер. Сейчас на Российском рынке появился достаточно богатый ассортимент гейхер с жёлтой, красной, оранжевой, фиолетовой, розовой и др. окраской листьев. Часто,кроме цвета, на листве присутствует жилкование, что ещё более украшает листву. Сама листва бывает разной формы --от широкой, до глубоко изрезанной, от ровной до сильно гофрированной. По величине куста и листьев тоже большое многообразие -- от миниатюрных до гигантов. Надо отметить, что новые сорта улучшены по ростовым качествам. Хорошо и достаточно быстро нарастают.
Некоторые сорта, кроме красивой листвы, имеют красивые цветы, которые можно использовать в цветочных аранжировках и просто на срезку.
Так как листья у гейхер зимуют, очень важно сохранить эти листья до весны. В зиму прикорневую зону мульчируют, окучивают или присыпают слоем мульчи. Можно прикрыть и весь куст во избежание весенних ожогов и иссушения точки роста.
Укрытие может быть разным. Можно просто прикрыть укрывным материалом, можно засыпать мульчой прикорневую зону, а сверху прикрыть лапником. Можно сделать воздушно-сухое укрытие плёнкой сверху, но не закрывая торцы. Если кустов немного, можно положить укрывной материал, а затем покрыть каждый куст ящиком, предварительно прикрепив сверху на дно ящика плёнку, оставив торцы открытыми.. И от солнца спасёт, и от излишней влаги.
Можно вообще не укрывать, но в нашей зоне рискованного земледелия слишком непредсказуемы погодные условия. Гейхеры в основном очень зимостойки и погибают не от мороза зимой, а от выпревания и ожогов весной. Поэтому укрытие особо ценных сортов и молодых посадок вполне оправдано.
Гейхеры, как правило, - это растения для гурманов.Привлекают необыкновенной изысканностью своей листвы. Часто расцветки меняются в течение сезона не один раз. Наиболее красивы весной и осенью, когда прохладно.
Однажды увидев эти шедевры, невозможно остаться равнодушным. Цветовые переливы листвы завораживают и заставляют остановиться и созерцать эту красоту не меньше, чем цветение, например, ирисов. Только если ирисы - это ослепительное королевское великолепие пиршества, то гейхеры -- скорее умиротворенное погружение в радостно-спокойное созерцание.
Основная масса сортов гейхер и гейхерелл не любит жаркого, открытого солнца, хотя зелёные, красно-коричнево-тёмные сорта вполне мирятся с ярким солнцем.Но есть сорта, которые рекомендуют сажать на солнце.
Современные сорта гейхер впечатляют многообразием цветовой палитры листьев. Создаются новые сорта гейхер не в России. Основная масса сортов происхождением из Америки, поэтому долгое время в России трудно было найти новинки гейхер. Сейчас на Российском рынке появился достаточно богатый ассортимент гейхер с жёлтой, красной, оранжевой, фиолетовой, розовой и др. окраской листьев. Часто,кроме цвета, на листве присутствует жилкование, что ещё более украшает листву. Сама листва бывает разной формы --от широкой, до глубоко изрезанной, от ровной до сильно гофрированной. По величине куста и листьев тоже большое многообразие -- от миниатюрных до гигантов. Надо отметить, что новые сорта улучшены по ростовым качествам. Хорошо и достаточно быстро нарастают.
Некоторые сорта, кроме красивой листвы, имеют красивые цветы, которые можно использовать в цветочных аранжировках и просто на срезку.
Так как листья у гейхер зимуют, очень важно сохранить эти листья до весны. В зиму прикорневую зону мульчируют, окучивают или присыпают слоем мульчи. Можно прикрыть и весь куст во избежание весенних ожогов и иссушения точки роста.
Укрытие может быть разным. Можно просто прикрыть укрывным материалом, можно засыпать мульчой прикорневую зону, а сверху прикрыть лапником. Можно сделать воздушно-сухое укрытие плёнкой сверху, но не закрывая торцы. Если кустов немного, можно положить укрывной материал, а затем покрыть каждый куст ящиком, предварительно прикрепив сверху на дно ящика плёнку, оставив торцы открытыми.. И от солнца спасёт, и от излишней влаги.
Можно вообще не укрывать, но в нашей зоне рискованного земледелия слишком непредсказуемы погодные условия. Гейхеры в основном очень зимостойки и погибают не от мороза зимой, а от выпревания и ожогов весной. Поэтому укрытие особо ценных сортов и молодых посадок вполне оправдано.
Привитые или корнесобственные розы
Культура садовых роз на собственных корнях имеет как горячих сторонников, так и ярых противников. А чтобы читатели имели более твердые ориентиры в этом вопросе и могли сами судить о нем, я хотел бы вкратце рассказать о выращивании корнесобственных и привитых роз.
Корнесобственные розы подкупают простотой и легкостью получения саженцев. Окоренение черенков легко осваивают даже начинающие цветоводы. Саженец из них можно получить за 2,5–3 месяца. Правда, такой саженец не может служить полноценным посадочным материалом для посадки в грунт осенью, так как у него недоразвиты корни. Имеющаяся у черенков густая мочка молодых, водянистых неодревесневевших корешков при охлаждении (в почве) до -0,5 подмерзает и загнивает, а за ними погибает и все растение. Поэтому саженцы нуждаются в доращивании. Корневая система с относительно крупными скелетными корнями формируется только на 2-й год вегетации.
Пройдя доращивание, на 2–3-й год растение набирает силу и уже ни в чем не уступает привитому, а часто даже и обгоняет его по продуктивности и долголетию. Примером долголетия роз на собственных корнях может служить куст розы, произрастающей в Германии в г. Гундельсгейме, возраст которого определяют в 800–1000 лет и, несмотря на столь преклонный возраст, он ежегодно цветет.
Привитой же саженец состоит фактически из двух растений: подвоя (корня) — шиповника и привоя — культурной розы. В условиях Подмосковья на выращивание подвоя уходит 2–3 года. Поэтому привитые растения в первые 1–2 года (их возраст к этому времени уже достигает 4–5 лет) обгоняют в развитии корнесобственные розы за счет более сильного трехлетнего корня. Но у привитой розы постоянно приходится подавлять (иначе куст одичает) дикую поросль подвоя, поэтому к 8–10 годам корень шиповника слабеет и все растение хиреет. В то время как корнесобственные розы только входят в фазу своей наибольшей продуктивности.
Выбор саженцев роз зависит также и от почвенно-климатических условий. В южных областях корнесобственные розы без достаточного увлажнения, в сухом и жарком климате малопродуктивны, плохо растут, скупо цветут, страдают от суховеев. И, наоборот, в северо-западных, восточных и даже северных районах страны, где в суровых условиях успешная перезимовка роз невозможна без достаточного снегового покрова, наиболее подходящими будут корнесобственные саженцы. В короткое северное лето их можно в емкостях высаживать в сад, а на зиму заносить в дом или хранилище.
Оптимальная температура при хранении корнесобственных роз будет от -2 до 6 С, а для привитых от -2 до 0 С. При повышении температуры выше оптимальной корнесобственные начнут вегетировать при 8–10 , а привитые начнут расти зимой в хранилище уже при температуре выше 2 С, что может привести к их израстанию.
Источник: Е. ФРОЛОВ АиФ на даче,16, 2000
Корнесобственные розы подкупают простотой и легкостью получения саженцев. Окоренение черенков легко осваивают даже начинающие цветоводы. Саженец из них можно получить за 2,5–3 месяца. Правда, такой саженец не может служить полноценным посадочным материалом для посадки в грунт осенью, так как у него недоразвиты корни. Имеющаяся у черенков густая мочка молодых, водянистых неодревесневевших корешков при охлаждении (в почве) до -0,5 подмерзает и загнивает, а за ними погибает и все растение. Поэтому саженцы нуждаются в доращивании. Корневая система с относительно крупными скелетными корнями формируется только на 2-й год вегетации.
Пройдя доращивание, на 2–3-й год растение набирает силу и уже ни в чем не уступает привитому, а часто даже и обгоняет его по продуктивности и долголетию. Примером долголетия роз на собственных корнях может служить куст розы, произрастающей в Германии в г. Гундельсгейме, возраст которого определяют в 800–1000 лет и, несмотря на столь преклонный возраст, он ежегодно цветет.
Привитой же саженец состоит фактически из двух растений: подвоя (корня) — шиповника и привоя — культурной розы. В условиях Подмосковья на выращивание подвоя уходит 2–3 года. Поэтому привитые растения в первые 1–2 года (их возраст к этому времени уже достигает 4–5 лет) обгоняют в развитии корнесобственные розы за счет более сильного трехлетнего корня. Но у привитой розы постоянно приходится подавлять (иначе куст одичает) дикую поросль подвоя, поэтому к 8–10 годам корень шиповника слабеет и все растение хиреет. В то время как корнесобственные розы только входят в фазу своей наибольшей продуктивности.
Выбор саженцев роз зависит также и от почвенно-климатических условий. В южных областях корнесобственные розы без достаточного увлажнения, в сухом и жарком климате малопродуктивны, плохо растут, скупо цветут, страдают от суховеев. И, наоборот, в северо-западных, восточных и даже северных районах страны, где в суровых условиях успешная перезимовка роз невозможна без достаточного снегового покрова, наиболее подходящими будут корнесобственные саженцы. В короткое северное лето их можно в емкостях высаживать в сад, а на зиму заносить в дом или хранилище.
Оптимальная температура при хранении корнесобственных роз будет от -2 до 6 С, а для привитых от -2 до 0 С. При повышении температуры выше оптимальной корнесобственные начнут вегетировать при 8–10 , а привитые начнут расти зимой в хранилище уже при температуре выше 2 С, что может привести к их израстанию.
Источник: Е. ФРОЛОВ АиФ на даче,16, 2000
Как правильно посадить и вырастить садовую хризантему.
Наиболее подходящим периодом для посадки и пересаживания садовых хризантем является весеннее время, а если точнее, то стадия весны, когда заморозки уже окончились. Важным аспектом весенней посадки хризантем считается тот диапазон времени от весны до осени, за который растение сможет хорошо прижиться, а это в свою очередь имеет большое значение для зимовки.
По этой же самой причине не следует принимать решений относительно растения, которые смогут негативно повлиять на укрепление хризантемы.
Противопоказано проводить высаживание хризантемы в почву во время ее цветения, в после-октябрьский период - это погубит ваше растение. Получается, в случае приобретения саженца осенью, требуется подыскать сухое помещение для хранения растения с температурным режимом выше 5°, вместо того, чтобы подбирать место под посадку на участке. Сухое место для хранения обусловлено отсутствием лишней влаги, которая неизбежно образуется в зимний период и пагубна для хризантем.
Рекомендуется приобретать материал для посадки в весеннее время, и в виде уже укоренившихся черенков. Весна обусловлена оптимальным временем для высадки - вторая половина мая — первая половина июня.
Хризантемы - солнцелюбивые растения, и очень плохо растут на участках с затенениями. Они не любят, когда в почве задерживается влага, поэтому грунт необходимо иногда вскапывать и делать дренаж. Исходя из предпочтений растения по тому, где оно будет лучше расти, места под посадку стоит выбирать с хорошим природным освещением, на возвышенности.
Влияние солнечного освещения весьма значительно. В случае его нехватки, побеги растения будут выпрямляться, а сами цветы станут более слабыми, что не сможет не отразиться на времени цветения (будет сдвиг).
Хризантемы нельзя назвать неприхотливыми растениями, потому как все они, в зависимости от сорта, имеют свои требования к почве. Эти требования необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы растение росло правильно и имело обильное цветение. Для этого иногда в почву нужно привносить минеральные удобрения для обеспечения растения всеми необходимыми питательными веществами.
Если на территории вашего сада не нашлось подходящего места для высадки растения, то есть следующая рекомендация: до того, как осуществить посадку садовых хризантем, требуется удобрить почву в месте посадки небольшим количеством торфа или навоза. Есть вариант, что с удобрениями можно переборщить. В таком случае, хризантемы будут иметь шикарную пышную листву, в перевес аккуратных, красивых соцветий из крупных цветов. Дренаж для отвода влаги лучше всего делать из крупнозернистого речного песка.
Почва для хризантем предпочтительна с нейтральным уровнем кислотности, или же с pH в интервале от 5.5 до 7.0. Такие показатели почвы считаются самыми подходящими для роста растения.
По этой же самой причине не следует принимать решений относительно растения, которые смогут негативно повлиять на укрепление хризантемы.
Противопоказано проводить высаживание хризантемы в почву во время ее цветения, в после-октябрьский период - это погубит ваше растение. Получается, в случае приобретения саженца осенью, требуется подыскать сухое помещение для хранения растения с температурным режимом выше 5°, вместо того, чтобы подбирать место под посадку на участке. Сухое место для хранения обусловлено отсутствием лишней влаги, которая неизбежно образуется в зимний период и пагубна для хризантем.
Рекомендуется приобретать материал для посадки в весеннее время, и в виде уже укоренившихся черенков. Весна обусловлена оптимальным временем для высадки - вторая половина мая — первая половина июня.
Хризантемы - солнцелюбивые растения, и очень плохо растут на участках с затенениями. Они не любят, когда в почве задерживается влага, поэтому грунт необходимо иногда вскапывать и делать дренаж. Исходя из предпочтений растения по тому, где оно будет лучше расти, места под посадку стоит выбирать с хорошим природным освещением, на возвышенности.
Влияние солнечного освещения весьма значительно. В случае его нехватки, побеги растения будут выпрямляться, а сами цветы станут более слабыми, что не сможет не отразиться на времени цветения (будет сдвиг).
Хризантемы нельзя назвать неприхотливыми растениями, потому как все они, в зависимости от сорта, имеют свои требования к почве. Эти требования необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы растение росло правильно и имело обильное цветение. Для этого иногда в почву нужно привносить минеральные удобрения для обеспечения растения всеми необходимыми питательными веществами.
Если на территории вашего сада не нашлось подходящего места для высадки растения, то есть следующая рекомендация: до того, как осуществить посадку садовых хризантем, требуется удобрить почву в месте посадки небольшим количеством торфа или навоза. Есть вариант, что с удобрениями можно переборщить. В таком случае, хризантемы будут иметь шикарную пышную листву, в перевес аккуратных, красивых соцветий из крупных цветов. Дренаж для отвода влаги лучше всего делать из крупнозернистого речного песка.
Почва для хризантем предпочтительна с нейтральным уровнем кислотности, или же с pH в интервале от 5.5 до 7.0. Такие показатели почвы считаются самыми подходящими для роста растения.